甲乙の彼岸

Less is moreという建築界で有名な言葉がありますが、ごてごてした装飾ではなく、余計なものをそぎ落としたシンプルなデザインだからこそ、惹かれるものがあるのでしょう。しかし、それは手間ひまやコストを惜しんだ、というわけではないと思います。時計の「ノモス」「ユンハンス」といったドイツの時計ブランドが決して安くはない(もっと高い価格帯からリーズナブル、ということはできるかもしれません)が、人気が出るのもデザインがシンプルだからこそ、でしょう。
ダニエルウェリントンが人気があるのは、「時針・分針・秒針」だけのシンプルさで、リーズナブルという後押しもあって、大変多くの人に、求められたがゆえに、「みんな持ってる」が、マイナスの購入理由となってしまったのかと。しかしだからこそなのか、ダニエルウェリントン以降の流行り、というのは非常に見えにくくなっているのかと思います。

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メンズファッションでのフォーマルな恰好としてのスーツや、革靴デザインの基本デザインが変わらないのは、シンプルさゆえの変更の難しさなのかもしれません。とはいえ、ダブルモンクが生まれたのは1940年代と聞いたことがありますし、ガジアーノガーリングのAntibesは革新的なデザインだけど、それでいてシンプルで、普遍的と思えるシンプルデザインは、新しく増えないというわけでもなさそうです。(一方ジャケットやコートは顔に近いせいか、あるいは出尽くしてるのか新規デザインが新たにスタイルとして確立するのは難しそうです)


革靴で言うとCaptoeもシンプルさの極み。しかしてよくよく見てみるとシルエットがブランドによって異なるから、面白いのでしょう。

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すでにミヤギコウギョウの一足で充分かと思っていたキャップトゥ。縁あって、ガジアーノガーリングの一足を手に入れました。

ユニオンワークスで展開してるパンチドキャップトゥCambridgeがなぜかキャップトゥ仕様になっていたもの。

http://unionworks.blog118.fc2.com/blog-entry-2749.html


こちらのマイサイズがたまたまあってつい手に入れてしまいました。

もともとはOxfordというモデルですので、Oxbridgeともいうべきでしょうか。

GG06のラウンドトゥは上から見るとスクエアトゥよりに見えるが外めはクラシックなラウンドトゥという絶妙なバランスの木型。


これまで、エドワードグリーンなども合うかな、と思っていたところでしたが、この木型はまさにジャスト。キツイ、の一歩手前の緊張感で足に寄り添う一足です。

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個人的には足の曲がる位置のせいなのか、キャップトゥのキャップ部分にシワが入ってしまうことがあり、それが気になる(神経質……)のですが、これは少なくとも現在はうっすらシワが入る程度で、その問題もクリアしそうです。

(ちなみにWFGのミヤギコウギョウはキャップ部分にシワは入りませんでしたが、百貨店のMIYAGIKOGYOは入ってしまい……やはりそういうところもWFGラストの方が個人的にはあっている印象です)


すでにローファーAntibesを持っていましたが、こちらはハーフサイズ落としました。まだ、甲は開きますが、だんだん閉じていく、といいな。


履き慣れたミヤギコウギョウのベニバナと、高貴で足に吸い付くガジアーノガーリングのOxbridge。2足のキャップトゥで今後の重要イベントは乗り切って行けそうです。

サイレントリカバリー

靴を点検してるときに悲しいこと…

色々な形のキズが付いてしまうことがあります。気をつけていてもガリっとやってしまうこともありますし、いつの間にやらなんだか変なキズが付いていることもあります。

無論、未然に防げればベストですし、見つけた時は落ち込みますが、それを補修して付き合うのも、自分だけの唯一無二の靴と言えるでしょう。


こすった、くらいであればクリームを塗る際、厚めに塗ったりワックスでなんとかなりますが、明確な傷や欠けてしまうようなタイプだとそれでも目立ってしまいます。

そこで、用意するのは紙ヤスリ。

紙ヤスリの「荒いやつ」と「細かいやつ」を2〜3種類用意して、荒い方から順番にキズの周りをヤスリがけ。そうするとキズがごまかせる……というものです。


紙ヤスリは番号が高いほど細かいのですが、私は240番と500番を使ってみました。

キズがあったのはエドワードグリーンのローファー「ピカデリー」。

悲しいことに左の側面に切傷のような痕が……

やることはシンプルで、240番でキズ周辺を磨くとやや毛羽立ちます。その後、番手の高い紙ヤスリ500番で整えて、いつも通りクリームでメンテナンス。

その後がこちらです。

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気になる人はもっと番手の高い細かいヤスリを使ってもいいかと。


もちろんアップにするとキズはわかりますが、ケアの後だと、目立たないかと。


もう一足はミヤギコウギョウのキャップトゥ。キャップがキズついてしまい、パテで補修した後ヤスリでデコボコをならして周囲との差を埋めて、クリーム+ワックスで保護。言われると気づく、のレベルに補修できたと信じています笑

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無傷がイチバンですが、美術品のように大事にしまっておくのではなく、履きジワやシミ、そしてその後のメンテナンスで魅力が出てくるもの。

極端な例かもですが、チャールズ皇太子殿下の靴が、穴があいても補修されて履かれていることから「チャールズパッチ」と呼ばれる補修もあります。どこの程度まで補修するか、は人によるでしょうが、アイテムとして長い付き合いを模索していきたいと考えています。

グランドエスケープ、ラン

きのこのこ、のこ、げんきのこ

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<もちろん、ネタバレがあります>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


君の名は。』は、映像はもちろんきれいだし、大団円といえばいいのか、雪の西新宿のすれ違いで『秒速5センチメートル』か?と思わせておいて、まだつつくんじゃよとなるあたり、良いストーリーだな、という気になる、your nameは、主人公とヒロインの二人にはこれからがあるのはもちろんわかる一方で、ちゃんと「不思議な縁で出会った男女が結ばれ」エンディングを迎える作品です。

一方、『天気の子』は、何かを得る代わりに何かを失う話です。ヒロインを得る代わりに東京の天気を失った。獲得と喪失こそが『天気の子』をゼロ年代っぽいとか、セカイ系っぽいといわしめるところではないでしょうか。『君の名は。』でも糸守町は消失しましたが、彗星の落下は避けられない運命であり、不可避な破滅そのものとしてあり、変えうる「いかに人を非難させるか」が焦点になっていったのに対して、本作では、陽菜と東京の天気の二者択一です。こここそが『君の名は。』になかった「獲得と喪失」なのではないでしょうか。
大団円は物語の結末としてきれいな形でありますが、「獲得と喪失」のエンディングもまた、カタルシス効果がある結末であり、すべてが欠けずにうまくいった場合よりも、より獲得されたものが強調されるのではないでしょうか。「ゼロ年代作品に影響受けた人たち(というくくりも雑ですが)」が「新海が帰ってきた」というのもの、この二者択一によるところで、セカイ系っぽいというのもそこでしょう。

セカイ系」っぽいという考えはたしかにこの映画を見てすぐに思いましたし、陽菜の能力は、「雨の晴れ間を作る」のみならず、「雷を落とす」シーンから天候を左右するものであり、セカイを動かすものです。
しかし、「セカイ系」についての定義もあいまいなので、なんともですが、wikipediaにあるような「自分のコミュニティの小さい“セカイと、大きな世界が、国家や社会機構の存在無くつながれ、自分たちの一挙手一投足が世界の命運を左右する」という定義に照らし合わせれば、悪い意味で、警察や歌舞伎町のチンピラといった両極ともいうべき存在をはじめ、「社会の構成員」がバンバン主人公たちに干渉してくる姿はセカイ系とはいいがたいのではないでしょうか。

興味深いのは操れるのは「たかだか天気」というところです。誰かをカタツムリに変えられるわけじゃない。雨の日ってだけでは、東京という都市やあるいは日本の社会機構、個々の生活は脅かされないからです。傘を持って通勤や通学をし、洗濯物を部屋干しすればいいわけで、日常の背景が変わるくらいの認識だと思います。「晴れ女」の仕事の際に、依頼をしに来る理由はどれも、個人的なイベントへの想い‐フリマ・結婚式・花火大会-といったことで、「●●の生死にかかわるから」なんて物騒な依頼は来ませんし、依頼も「ホンマに晴れるんかいな」のスタンスで頼むものが多いわけです。

でも、実は陽菜にとっては存在そのものを左右するFatalな問題なわけです。多くの人にとって「明日晴れたらいいな」ていどの問題が、陽菜にとっては「命にかかわる」のです。この構図は、帆高が警察に代表される社会機構との対立軸なのかもしれません。

 

この意味で考えると、「たかだか天気」の「真夏の夜の雪」によって、定時運行で都市の歯車である東京の電車が止まるのは象徴的かもしれません。

この停止から日常への復帰―東京が晴れの夏に戻りつつある―間隙を縫って、帆高は逃げるために、ここから逃避行=エスケープをするわけです。低温から高温への「たかだか天気」に人間の体調は左右されるわけで、まだ日常に完全な復帰ができないこの状況で、帆高をとり逃してしまうのも致し方ないことなのかもしれません。帆高の走りは、それはこれまで、陽菜や凪と逃げ回っていた「行く当てのない」逃避行ではなく、目的へと走り出す逃避行なのです。

 

新宿近郊が舞台として出てくる『秒速5センチメートル』と、『言の葉の庭』、『君の名は』そして『天気の子』ら近年の作品が大きく違うのは、「クライマックスに走り出すこと」でしょう。この走りは「再会」であり、切断されつつある関係性の修復のために走るのです。「安定した天気のもと、東京の電車に象徴される安定した社会」よりも「唯一の人」を帆高は選択するわけです。

この選択の結果、東京はこれまでの姿を保っていられなくなってしまいます。「これまでの安定した社会」ではいられなくなり、「たかだか天気」の連続によって、街並みは変更を余儀なくされてしまいます。

しかし、3年後、雨で東京の四季はどうにかなったはずですが、背景で女学生がお花見を楽しみにしているていどには、街は「たかだか天気」に左右されることはなくなっています。二者択一の(小さな)決断は、社会そのものを変えてしまったけれど、二人にとって「大丈夫」な街なのでしょう。

ビューティフルワークス

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<肝心な本文が消えていたため、たぶんこんなことを書きたかった>
令和になったからと言って、何かが劇的に変わるわけではないのですが、「一世一元」の今の日本においての初めての予定されていた改元は、「盆と正月が一緒に来たよう」なお祭り感がありました。逆に何やってい野かわからないのかもしれませんが、休日が長く祝祭感は高かったですね。
そういったなか、令和のキャンペーンで見かけたのが、このTricker’sのスリッポンフルブローグです。ビジネスシューズよりもカジュアルシューズに関心がある中で、これまで持っていたローファーより、履きやすくもいろんな場面で使うことを考えると、スリッポンの革靴でも、タフよりなものがなにかあるといいなー、と思っていたところでした。

ユニオンワークスは、皆さんご存知のリペア専門店ですが、英国靴の販売なんかもやっていて、ガジアーノガーリングの独自輸入販売なんかもしています。もともと、ガジアーノガーリングの取扱店は少ないですが、以前シューキーパーを探しましたが、確実に扱っているのは都内でも、ここともう1~2店舗くらいしかわかりませんでした。
で、靴をどんどん履いて自分だけのものにしよう、といったコンセプトなのか、Tricker’sは、別注まで展開しており、その中で見つけたのがこれです。
Tricker’sらしく肉厚な革で、アンライドなエドワードグリーンのローファーとは対照的です。勝手にブランドにオープントラックなイメージがありますが、シングルソールのヒドゥンチャネル。一見するとデザインはいかにもTricer’sらしいものですが、いっぽうでスリッポンらしいドレッシーさを出している靴です。
いまの外見が、格別美しいことはないですが、5年後や10年後、20年後の履き・磨き込んだ表情が楽しみだなと思っています。
サイズ感が、本当はハーフサイズくらい小さくできそうでしたが、構造はガジアーノガーリングやエドワードグリーンではなくトリッカーズでかかとの包み込み感が向上するといったわけでもないですし、それを求めるのも違うかと。気軽に履きやすくなることを考えて、そこまでサイズは小さめにしませんでした。

ビジネスとカジュアルの垣根がなくなりつつある今、お客さんに毎日会うといった業種でもなければファッション的なルールはなくなりつつあります。そのなかでシックな方向に行くのか、カジュアルに行くのかは人の価値観や嗜好でしかなく、スニーカーやTシャツのリラックス感が好きなのか、襟付きのシャツやジャケットでのかっちり感が好きという向きもあるという違いでしかなくなりました。Tシャツにスーツで革靴スタイルも提唱されるいま、適度にリラックスしているけれど、シックだと感じる装いは、カジュアルアイテムとドレスアイテムのバランスで成り立っているものかもしれません。

もともとレザーシューズの時点でドレスアイテムとされそうな昨今ですが、その中でも表情はかなりカジュアルより。ですが、ローファーではないので、ドレス度の低いスーツなら違和感なく行けるカジュアルなレザーシューズとして月日の経過が楽しみです。

真っ白なものはエイジングしたくなる

トイレやエレベーターといった機能性を重視するものは新しいほうがいいという人のほうが多いでしょうし、シャツもネクタイなんかもそう言えるでしょう。愛用しているとついついよく着がちですが、食べ物を落としたり、飲み物をこぼしたりすると汚れますし、シルクでできたタイの汚れを落とすのは至難です。

スーツのジャケットがやつれたり、パンツのクリースが消えたりするのは着用すればするほど、なので、あんまり頻繁に用いるといざというとき、あれれ…となってしまいます。一方で、とっておきの一着とすると着た時に借りてきた衣装のようなぎこちなさが出てしまったりするも事実…

購入したてのジャケットを「自分のもの」にするためには仕付け糸を切った後、着てみて家の中でゴロンとお茶を飲んだり、本を読んだりすると、着た時の感じがわかってきますが、こうしたステップを踏んでいると「自分のもの」オーラが出やすくなると思います。もちろんボロは困りますが、馴染んでいる感じが欲しいのがファッションです。

ツイードは長期着れる素材で最初は「固い」ですから、むしろ新品ではなく着倒す感じが魅力的な風合いを生み出しますが、こうした傾向はトラッド系のメンズファッションアイテムに多いでしょう。

 

時計はさておき、革靴はメンズファッションのなかで一番長持ちするアイテムだから、ツイード的な長年の付き合いを求めていくと独特の魅力が生まれます。磨き込み、独特の風格を獲得させたり、時にはアンティーク家具のように「エイジング」させることが好きな人も少なくありません。底がすりきれていたり、つま先がボロボロなんていうのはジャケットと同じく「野暮」に見えますが、ミディアムブラウンの靴を色ムラのある赤味のあるブラウンに磨き込んだりしたり、ライトブラウンの靴をダークブラウンのクリームで染めて行ったり。クリームを塗ってばかりでは革にダメージですので、履いて磨いて…の繰り返しになりますが、徐々に自分の思い描く色に染まっていく、というのが面白いところです。

こちらのGaziano&GirlingのAntibes、もともとはライトブラウンでしたが、購入後半年で、ミディアムブラウンの色合いとなりました。もともとライトブラウンの靴では足元が軽すぎると思っていたので、サフィールノワールのダークブラウンや、イングリッシュギルドのネイビーなどで磨いてきた結果、このような色合いになりました。

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もう少し、濃いブラウンにできればと思いますが、それは時間をかけていけば…といったところでしょうか。

良い靴はよいところに連れて行ってくれるといいますが、そのためのメンテナンスは欠かせません。

四度戦記:クローゼットのミニマリズム②

世の中あんがい常識と思っていたことが、自分くらいしか知らなかったり、自分だけが知らないなんてことはよくあったりします。哲学や、思想史的に言うのであれば「大きな物語」の崩壊で、みんながみるテレビ番組や触れているはずのトレンドが消滅してきたからでしょうか。まあ、スーツスタイルのプリンシプルを知らない日本人が…という話は前からありましたし、無理に話題を追わねばならない状況よりも、おのおのが好きなことを追求していくほうが健全な気がしますが。

そんななか、最近気付きいたサイレントマジョリティーは、少なくとも東京でスーツやジャケットの衣替えをする人というのは稀なのかもしれない、ということです。

個人的な経験では、気温10度前後では秋冬物のジャケットとマフラーがあれば、暖かいのですが、ほかの方々がコートを着込んでいるのを見て、ん?となった次第。

実際、12月に入り春夏もののスーツやジャケットにAWコートを着込んでみると10度前後では暖かいです。

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ここにクローゼットのミニマリズムは完成する!

…と思いましたが、今年は暖冬、11月でも秋が深まらないような気温でしたが、年の瀬になって寒波がやってきて実感したのです。ヒトケタ気温も四捨五入するくらいになるとさすがに寒い!と。

ダークネイビーの背抜きのスーツにチェスターコートで仕事納めの日、丸の内を闊歩していると、何やら寒い!

気温をふと見てみると4度だということ。5度を下回るとこの装備では不十分なのでしょう。氷点下ヒトケタの冬の札幌では、冬物のジャケット+コートでも寒かったですが、そこから考えてみますと、この組み合わせの最適な温度は、ヒトケタ台の気温のときなのでしょう。

 

最も、鉄道移動の東京では通勤で一番寒いのは朝の家を出て駅までの道のりか、駅から

オフィスまでで、混雑している電車内は厚いくらいですし、地下駅であれば改札内も暖かいので、そこまで防寒を気にする必要はないのかもしれません。どれくらい外を闊歩するかによって、クローゼット内フユモノの領域は変化しそうです。

もちろん、たとえば、ツイードは寒い時こそのアイテムですし、季節感のある衣服を楽しむ人が無理にクローゼットの整理をする必要はないのですが、個々人のファッションへの金銭とスペースに与えられる余裕は限りがある中で、試みの一つとしてはアリかもしれないと思っています。冬のコートアウターにこだわらない人はダウンジャケットでSSアイテムで過ごすことは、少なくとも東京ではできそうです。(個人的には、ドレススタイルにはチェスターのようなコートを着たいと思っていますが)

お気に入りのジャケットをせっかくなら通年着たいというところからクローゼット内のシンプル化を考えてみましたが、半そでTシャツを1年間着るのは無理なように、組み合わせやタイミングを考えていく必要があると思い、まだまだ試行が必要なようです。

Simple Staple

通年の装いとは何か?シンプルなクローゼットはどうやって作るべきか。

シンプルな装いにあこがれています。スタイルが決まっているということは、自分が似合うもの似合わないものがわかり、クローゼットの中身も軽いということだろうと思ったからです。

クローゼットの中身を軽くするのであれば、重衣料を削減することは大いに検討の余地ありでしょう。おそらくですが、ミニマリストはコートは持っていても、SSとAWのジャケットの数は減らしているか、AWがなかったりする…のではないでしょうか。

衣替えをする人は季節に合わせた装いを意識しているでしょうし、実際夏用ジャケットをいまの夜がだんだん早く降りてくる季節に着るのは難しいものがあります。

しかし、ノームドコア的な、自分のスタイルをジャケット+Tシャツの組み合わせで通している人は、盛夏なら屋外はジャケットを手にもって、冷房の効いた室内では羽織って…というスタイルでしょうし、冬場ならコートをその上に着るのでしょうから、「グレーのジャケットと白Tシャツ」といった基本スタイルを作って貫き通すことはできるわけです。

もちろんドラマ『Sherlock』のシャーロックホームズのように、いつもコートとマフラー姿でいる、というのは難しいわけですが、基本をスーツスタイルであればそれは可能です。…むろんあれは、ドラマが放映されるシーズンが冬であり、視聴シーズンに合わせたスタイルとなっているわけですが。

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日本の刑事ドラマ『相棒』も基本は放映タイミングのAWを意識していますが、映画は同じく放映シーズンに合わせてあったようですし、TV版も(時間が経った描写やシーズン初め・終わりで)セミが鳴いているシーンがあり、「杉下右京はどんな時もスーツにネクタイ」といった装いの通年性については同じことが言えそうです。

「個性はその人らしさであって装いではない」といえばその通りになりますが、ドラマや漫画のキャラクターのように、密接に結びついているものでもあります。

多種多様な服に袖を通したいが、金銭や空間・時間には限りがあり、それは無理。で、汎用性が高く、嗜好として気に入っている無地を中心としたクローゼットづくりならばスリムになろうかと思いました。チェックのジャケットでも無地でも、ある程度中庸なスタイル物のであればインナーをTシャツにしても襟付きのシャツにタイをしても違和感はないですが、行く場所が、格式の高いセレモニーパーティーのような場所であると、無地のほうがサマになりそうです。もちろんこういう場にTシャツでこれるような人が本当のスタイルなのかもしれませんが…。

 

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シャツにしても、ジャケットにしても無地のほうがそういった意味で、使い勝手が良いので、無地が好き。黒に見えるようなネイビーとグレーらしいグレーをそれぞれそろえるとジャケパン的な組み合わせもいけるのではないでしょうか。スーツとしてジャケット・パンツそろえるよりも、ジャケット単体、パンツ単体で使えるセットアップスーツでのそろえ方のほうが単体ごとに使いやすいと思います。スーツジャケットを着るとなぜか「あ、スーツジャケットを着ているな」と気づかれがち…丈とかが違うんでしょうね。個人的には、ジャケット単品を買って、近い色合いのパンツを探して組み合わせるのも好きです。

また、スーツについて冠婚葬祭用の礼式用のスーツを持っている場合にしても本来的であれば背抜き(SS)、総裏(AW)両方あってしかるべき、いやある人も一定数いるのかもしれませんが、着用頻度を考えると、式典の開催時期が選べない以上、背抜き物が一着あればいいでしょう。冬はその上にコートを羽織れば、寒冷地でもない限りは対応できそうです。

コートは防寒性を考えれば、ダウンジャケットがいいのでしょうが、こういうところでgdgd悩む私としてはチェスターコートやアルスターコート・ポロコートといったドレス系コートを選びがちです…これも無地のほうがやはり着回しできると思いますし、無地の中でもネイビーやブラウン・ベージュのほうが活躍の機会が多そうです。グレーは基本的なカラーなのですが、コートなるとネイビー系統か、ブラウン・ベージュ系統が圧倒的で2着目、3着目としてグレーが選ばれている傾向が高いような…グレーで統一するスタイルでない限りは、最初の一着は上記どちらかのカラーのほうが良いのではないでしょうか。

柔らかな雰囲気を出すならベージュ系統、スタイリッシュさを押し出していくならネイビー系統でしょうか。

 

靴に関しては冠婚葬祭でもっとも適しているといわれるキャップトゥが始めの一足、次にプレーントゥが、3足目で好きならブラウンといいますが、いろんなシーンで使いたいなら外羽根かローファーみたいなタイプの方がオフでも使いやすいと思います。

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